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Et pour vous en parler, nous nous sommes adressés à l un de nos meilleurs amis pour qui c est une passion : Alexandre. On ne le voit pas souvent car il travaille à la City de Londres, mais ça a été un plaisir de l avoir avec nous le temps du BonneGueule Book. Parfois corrosif, parfois drôle, Alexandre a un grand mérite : parler vrai en matière de costume. Merci à lui pour ce guide très complet.

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Et pour vous en parler, nous nous sommes adressés à l un de nos meilleurs amis pour qui c est une passion : Alexandre. On ne le voit pas souvent car il travaille à la City de Londres, mais ça a été un plaisir de l avoir avec nous le temps du BonneGueule Book. Parfois corrosif, parfois drôle, Alexandre a un grand mérite : parler vrai en matière de costume. Merci à lui pour ce guide très complet. Il est un vêtement certes formel mais offrant une magnifique base de déclinaisons pour peu qu on en comprenne les grands principes.

Plus qu un vêtement que vous mettez pour éviter de vous faire gronder par votre patron, il est un habit qui magnifiera votre silhouette Notre but ici est de vous aider à rester dans le premier cas de figure ; Décryptons ensemble, méthodiquement, l anatomie d un costume deux pièces.

La veste La veste d un costume est une pièce complexe et en décortiquer l anatomie point par point dépasserait le cadre de cet ouvrage. Plutôt qu un long discours technique et rébarbatif, nous allons nous concentrer sur les points importants qui permettront à tous de savoir rapidement si une veste est de bonne facture et si elle vous va.

Longueur Point souvent négligé mais essentiel dans le choix d un costume : la longueur d une veste. On pourrait arguer ici que plus une veste est longue, plus elle affinera votre silhouette.

Ce n est pas complètement faux, mais gardons à l esprit que plus une veste est longue, plus elle raccourcira vos jambes. En d autres termes, si vous êtes petit et enrobé, ce n est pas une raison pour forcer sur la longueur, au risque de paraitre d avoir des jambes de 20 cm.

La bonne longueur, c est en général une veste qui se termine au niveau de votre paume quand vous laissez tomber vos bras. Jamais plus bas que les fesses. Le cintrage, qu est-ce-que c est? C est la façon dont les flancs et le dos de la veste vont épouser la courbe naturelle de votre torse. Ils oublient surtout qu un costume n est pas fait pour massacrer leur silhouette mais au contraire, pour la magnifier. Dans ce contexte, il est important de toujours faire attention au cintrage de votre veste.

Quand vous vous regardez de face, les côtés de la veste doivent faire une jolie courbe dont le point d inflexion se situe très légèrement au-dessus des hanches, mais sans pour autant créer de plis de cassage.

Les plis apparaissent quand la veste est trop cintrée, auquel cas le point d inflexion n est plus une courbe mais un gros pli : laid et à proscrire. Similairement, quand vous vous regardez de profil, le dos de la veste doit suivre la cambrure de votre dos sans repiquer au niveau de vos fesses. Note : Il existe, en ce moment, une tendance bizarre qui consiste à faire sur-cintrer ses costumes: à moins que vous ne vouliez avoir l air d une femme à la taille de guêpe, c est évidemment à proscrire : évitez le trop petit, trop moulant, restez dans quelque chose qui soit près du corps sans tomber dans l extrême.

Comme je l avais écrit dans un article pour BonneGueule. La couture doit être SUR le tombé de l épaule et non au-dessus du vide se situant dans son prolongement. L erreur classique des gens achetant un costume est de le choisir trop grand.

Sur la plupart des hommes, le risque n en vaut pas la chandelle : silhouette tombante, mal définie. A l inverse, l excès de padding type Hugo Boss, tout à fait caractéristique des costumes cheaps version années 90 n est pas la solution.

Comme souvent en matière d élégance, il faut veiller à ce que l ensemble soit cohérent et discret : un padding léger pour une épaule légèrement inclinée mais droite aura le meilleur rendu. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail du montage de l épaule d un costume, puisque celui-ci fait encore débat parmi les plus grands tailleurs de la planète les vrais tailleurs, pas les designers dont les costumes n ont de costumes que le nom.

Néanmoins, je tenais à mentionner que la façon dont est montée la manche exerce une forte influence sur le cintrage du costume. Le revers Un dernier détail dans notre anatomie de la veste : son revers.

Commençons par sa largeur et ce qu elle implique. De façon générale, la largeur d un revers doit être proportionnelle à la largeur de vos épaules. Un revers trop large tassera l horizontalité de votre silhouette alors qu un revers trop fin aura l effet inverse. Un revers devrait occuper entre le tiers et la moitié de la distance entre sa bordure intérieure celle près de la cravate et la couture de l épaule. En dessous ou au-dessus : fuyez!

Détail 1 le cran de revers : beaucoup ne font pas attention à ce détail, mais il existe 2 types de crans de revers. Le premier, et le plus commun, est le notch lapel ou cran droit.

C est celui qui convient professionnellement et dans la plupart des autres occasions. Le deuxième, peak lapel ou cran à pointe, se trouvera plus souvent sur les smokings ou vêtements de soirée : à proscrire en environnement professionnel.

Seule exception : la veste croisée. La veste croisée est quasi-toujours munie de peak lapels donc pas d inquiétude à avoir de ce côté. Détail 2 Veste ouverte ou fermée? La bienséance veut que la veste soit toujours fermée quand vous êtes debout, et toujours ouverte quand vous êtes assis.

De surcroit, garder sa veste fermée quand on est assis tire sur le bouton de devant, ce qui donne un effet disgracieux et risque d abimer le vêtement. Le pantalon Il y a beaucoup à dire sur le pantalon : largeur, longueur, fond, forme Passons en revue ce qui différencie un pantalon élégant d un parachute version accordéon.

La longueur, le tombé Le point numéro un est bien entendu la longueur de celui-ci. A ce sujet, beaucoup de préjugés persistent. Pourtant, quand il s agit d une tenue formelle, il n y a qu une règle en la matière : La jambe doit tomber droite et former un pli, et un seul dit pli de cassage , au bas du pantalon.

Le pantalon vient ensuite s écraser délicatement sur la chaussure. Il ne découvre pas la chaussette, ni à l arrêt, ni en marchant. L entrejambe et le fond Il s agit de la partie de derrière et de dessous. Il faut y prêter attention lors de l achat car elle nécessite généralement une retouche.

Souvent, vous noterez que le pantalon est un peu pendant, un peu lâche à l entrejambe et sous le fessier. Ce n est pas un détail anodin : laisser ceci tel quel donnera l impression aux personnes qui vous regardent que vous flottez dans votre pantalon.

Et vous commencez à le comprendre : le principal but est d éviter d avoir l air de flotter dans son costume. Alors faites retoucher au besoin.

Mais évitez de trop resserrer, sous peine de voir l entrejambe de votre pantalon s user et craquer prématurément. La chemise Elément incontournable d une tenue formelle, la chemise est tout aussi importante que le costume et peut enluminer une mise aussi facilement qu elle peut la massacrer. Faisons un tour d horizon sur ses principales caractéristiques et les erreurs à éviter. Nous ne reparlons pas ici des épaules car nous en avons déjà parlé dans la partie sur la veste de costume et c est exactement la même chose : couture sur l épaule sur le tombé, et non au-delà.

Le cintrage Comme pour la veste, la chemise doit être cintrée et épouser la forme de votre buste. Très souvent on croise des hommes dont les chemises sont bouffantes, avec ici encore l effet parachute massacrant la silhouette. Une chemise doit être près du corps, qu elle soit coupée droite c'est-à-dire un peu plus ample ou cintrée.

Veillez particulièrement à l excès de tissu dans le haut du dos, souvent à faire retoucher. Contrairement au costume, une chemise taille sur la largeur de votre cou. Une chemise 15 ou 38 en France ira donc à des cous de 38 cm de circonférence. A part chez certains chemisiers haut de gamme, la longueur des bras et la largeur des épaules ne sont donc quasi pas pris en compte dans la taille d une chemise, d où l importance d avoir en tête ces détails et de ne pas hésiter à faire retoucher.

Nous n allons pas tous les passer en revue, car pour la plupart vous ne les rencontrerez jamais en dehors de la grande mesure. Le point essentiel à retenir sur le col est celui-ci : Le col d une chemise sert de base à votre visage, et son ouverture la distance entre les deux pointes doit être en ligne avec la forme de votre visage.

La longueur des manches Encore un détail d une grande importance et très souvent omis par la vaste majorité des hommes. Les manches d une chemise, idéalement à poignets mousquetaires, doivent toujours dépasser de quelques centimètres de votre veste quand vous fléchissez le bras.

Les manches trop courtes ne dépassant pas de la veste donnent l impression qu il manque une partie à votre mise et raccourcissent vos bras. Vous devriez veiller à ce que la manche dépasse suffisamment pour qu on voit le début ou le tout du bouton de manchette, c est-à-dire entre 2 et 3 cm, pas plus. Quand vous essayez une chemise, passez en même temps une de vos vestes pour voir immédiatement si la longueur des manches est bonne.

Dans le cas contraire, passez votre chemin : on ne peut rallonger la manche d une chemise en PAP. Note : les cols américains, aussi appelés cols boutonnés, sont à proscrire dans tout environnement professionnel et l ont été depuis au moins la fin des années Si vous les aimez, gardez-les pour vos chemises casuals de week-ends d été mais pas pour le travail. Les chaussures formelles En écrivant ce passage de l ouvrage j ai réfléchi à une entrée approfondie sur les chaussures formelles. Mon problème est le suivant : on tomberait dans le subjectif.

Il existe peu de règles absolues en matière de chaussures formelles. Je tiens tout de même à notifier certains points importants. Point numéro 1 : pas de marron dans les milieux professionnels stricts. Les marrons patinés sont très jolis, je suis le premier à le dire. Ils n ont cependant pas leur place au boulot. Du noir, du gris à la limite, du bordeaux à la rigueur, mais pas de marron. Si vous voulez la jouer traditionnel, restez sur du noir, pas de mauvaises surprises de ce côté-là.

Point numéro 2 : pour votre culture personnelle, il existe deux grands types de montages de semelles : le Blake et le Goodyear. Le Goodyear est souvent moins gracieux que le Blake la semelle dépasse un peu des bordures de la tige mais plus solide et plus durable. Personnellement, tous les hommes grands et fins devraient suivre ce conseil, je ne mets que du Blake. Si vous êtes un peu massif, un cousu Goodyear un peu plus large que le Blake donc peut avoir un très beau rendu et sera plus durable.

Question de choix personnel ici encore. Point numéro 3 : Pas de chaussures vernies au travail. Réservez ça à vos soirées en boite entre amis. Pas non plus de chaussures à bouts carrés : c est disgracieux et preuve de mauvais goût dans l immense majorité des cas. Restez sur du classique, une richelieu surpiquée noire ne décevra jamais en milieu professionnel.

La cravate Pièce essentielle de toute mise formelle, voici un petit tour d horizon de ce qui se fait et ne se fait pas.

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En termes de mode, les hommes sont assommés par des informations contradictoires, pas assez claires, voire pas assez objectives. Il en découle un jeu perdantperdant. Les jeunes créateurs et les marques vertueuses peinent à trouver leur marché. Pour moi, un bon style masculin doit trancher avec le quotidien tout en restant sobre et viril.

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